Путешествие к трём морям

Когда-то давно первая учительница Мария Константиновна подарила мне, первоклашке, замечательную книжку «Герои Эллады». С тех пор мифы и легенды Древней Греции живо волнуют моё воображение: мечта побывать на родине Аполлона и Артемиды, посетить места, где совершал свои подвиги Геракл, где принимал мучения Прометей, не отпускает. И всё же своё путешествие  в Элладу я начала не с материковой Греции. Этим летом мне посчастливилось открыть для себя остров Крит – самый большой и самый южный из многочисленных греческих островов. Гористый и жаркий, лежащий на стыке трёх морей – Эгейского, Средиземного и Ливийского, – он обещал так много открытий!


ИЕРАПЕТРА

После неутомительного четырёхчасового перелёта мы оказываемся в столице Крита Ираклионе, откуда по горным серпантинам автобус везёт нас вдоль южного побережья до Иерапетры – маленького городка, расположенного в самой южной точке Европы. Окно нашего номера в небольшом уютном отеле выходит прямо на море – по утрам, вглядываясь в его лазурную даль, я мысленно пытаюсь представить себе берега Северной Африки, до которой отсюда по воде рукой подать – всего каких-то 368 километров.


Ночью море ритмично шумит – его ровное гулкое дыхание проникает сквозь раскрытую балконную дверь, убаюкивая и успокаивая обитающих на берегу. Хорошо на рассвете выйти на балкон, перекреститься на крошечные купола стоящей по соседству церквушки, окинуть весёлым взглядом цветущие олеандры и обратить свой жадный взор вперёд, в сторону пляжа – а не слишком ли сильно разыгрались сегодня волны. Лёгкий морской бриз создаёт приятное ощущение прохлады – в июле температура воздуха здесь колеблется в пределах от 28 до 30 градусов, но благодаря морю жары в самом южном европейском городе не чувствуешь вовсе.
Купание в утреннем море дарит не только бодрость и наслаждение, но и новых друзей. Именно здесь во время заплывов перед завтраком мы познакомились с супружеской четой из Санкт-Петербурга, с которой практически не расставались до самого отъезда.
Прогулка по набережной Иерапетры – удовольствие особое. Мимо пробегают апологеты здорового образа жизни из числа туристов, проезжают местные велосипедисты с кожей цвета хорошо поджаренных гренок. Пожилые гречанки в чёрном спускаются к морю, чтобы немного отдохнуть у воды от повседневных домашних дел и забот. Мужчины с самого утра сидят в многочисленных прибрежных ресторанчиках и кофейнях – пьют ароматный кофе, курят, неторопливо беседуют о чём-то за бокалом вина. Местные магазинчики и лавки работают в особом режиме: с половины девятого утра до двух часов дня по понедельникам, средам и субботам. Воскресенье считается здесь национальным выходным. В прочее время покупки можно совершить ещё и после сиесты, то есть после пяти вечера. Но некоторые торговцы и в эти дни с сиесты на свои рабочие места не возвращаются.
– Кризис, однако! – подмигиваю я своим спутникам. Те смеются.
Набережная заканчивается главной достопримечательностью и самым важным историческим памятником Иерапетры – венецианской крепостью Кулес. Построенная в начале XIV века, она неоднократно укреплялась и перестраивалась (в том числе и турками), пока после масштабной реставрации не превратилась в место проведения различных культурных мероприятий.
Чтобы по-настоящему ощутить необыкновенный колорит и чарующую атмосферу этого города, основанного во II-I веке до нашей эры и когда-то использовавшегося сарацинами в качестве пиратской базы, нужно пройтись по узеньким улочкам старого Като Мера. Маленькие дворы, увитые бугенвиллеей;

древнейший византийский храм Христа Спасителя, построенный в 1160 году; Дом Наполеона, в котором французский полководец останавливался по дороге в Египет, – всё это буквально дышит историей.
Но главное богатство Иерапетры – её пляжи, неоднократно становившиеся обладателями почётного «Голубого флага» и считающиеся одними из лучших не только на Крите, но и во всей Европе.

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ

Любой мало-мальски образованный человек в курсе, что на Крите произошёл бой Тесея с Минотавром. Впервые остров был заселён людьми в начале VI тысячелетия до нашей эры, и наиболее известным периодом его истории является минойская цивилизация. Именно тогда на Крите были построены знаменитые дворцы, похожие на гигантские лабиринты. В самый известный из них – Кносский – мы отправляемся в поисках исторических впечатлений. Увидеть место, породившее чудесные мифы о кровожадном Минотавре, красавице Ариадне, отважном Тесее и мудром царе Миносе, – мечта всякого историка. Впрочем, не только историка. Меня поразило число людей в нашей туристической группе, знающих легенду о человекобыке. И огромными сосудами для хранения вина и оливкового масла, и настенными росписями, и грудами древних камней народ интересовался столь рьяно, что наш греческий гид едва успевала отвечать на вопросы этих пытливых русских.

Мы лично убедились в том, что сложнейшая архитектура Кносского дворца и впрямь напоминает лабиринт. И если Тесею выбраться из него помогла спасительная нить Ариадны, то нас выручила громкая связь с нашей очаровательной экскурсоводшей, весьма средне говорившей по-русски. Не знаю, как Минотавр, а вот палящее солнце нам и вправду угрожало. Здесь, вдали от прохлады моря, оно припекало всерьёз.
Впрочем, отказаться от прогулки по Ираклиону нас не заставила даже жара.

В центре города с изумлением обнаруживаем памятник… Ленину. Наша гид с улыбкой машет руками: «Все русские называют нашего выдающегося деятеля Венизелоса Лениным. Похож?».
Не то слово – просто одно и то же лицо. Интересно, не затевал ли критский двойник Ильича революций у себя на острове? Нет, вряд ли. От площади Львов и фонтана Морозини спускаемся к кафедральному собору святого Тита – главному храму Крита. Здесь нас ждут тень и бесплатное мороженое (рекламная акция!).
Надо сказать, что почти всё население Крита, а на острове проживают примерно 650 тысяч человек, исповедует христианство. Храмы греческой православной церкви встречаются на Крите чаще, чем бары и рестораны. В греческом храме вы чувствуете себя абсолютно в своей тарелке – иконы византийского письма, хорошо знакомые русскому православному человеку с детства, только усиливают ощущение того, что здесь ты – свой среди своих. В Иерапетре, например, я несколько раз бывала в храме святой великомученицы Фотинии и даже участвовала в утреннем богослужении. Всё-таки братья Кирилл и Мефодий подарили нам не только азбуку…

В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ

Это сущая правда. В Греции, то бишь на Крите, есть море – целых три, горы – Левка Ори, Ида, Дикти… Именно в Дикти на высоте 800 метров над уровнем моря расположено живописное плоскогорье Лассити, и мы едем туда, чтобы побывать на месте рождения самого Зевса – отца всех людей и всех богов.


Пока автобус везёт нас мимо симпатичных ветряных мельниц, многочисленных оливковых рощ и виноградников, мы наслаждаемся пейзажами и приятной беседой. Но, когда приходит черёд восхождения по горной тропе на высоту в тысячу метров к пещере Зевса, многим из нас изменяет чувство юмора. Идти вверх очень тяжело – некоторые просто сворачивают с маршрута, 

 

других за 10 евро везут в гору симпатичные трудяги-ослики. Я преодолеваю весь путь самостоятельно, мысленно проклиная cвою лень и давая себе слово начать после отпуска бегать по утрам.

Зато как приятно после 30-градусной жары оказаться в пещере среди многовековых сталактитов и сталагмитов, где всего плюс 17, где свежо и прохладно и где, по легенде, мать Зевса богиня Рея спрятала своего младшего сына, спасаясь от беспощадного супруга Крона, пожиравшего всех своих детей.

Обратный путь кажется мне и моим спутникам лёгкой прогулкой. Мы смеёмся, шутим, фотографируемся с осликами, услуги которых нам не понадобились.
А дальше – посещение гончарной мастерской в деревушке Сели, дегустация греческого вина и критского оливкового масла, встреча с мирно пасущимися домашними козочками, среди которых, к сожалению, не было дикой козы Кри-кри, давно ставшей символом Крита.


И, конечно, невозможно забыть поездку в монастырь Кера «Кардиотисса», в котором в первозданном виде сохранились старинные фрески и в котором находится чудотворная икона Богоматери, написанная в византийские времена. Сюда приезжают просить Божью Мать об исцелении от сердечных недугов, о супружеском счастье и взаимопонимании с детьми. Всего четыре монахини живут в монастыре, но как он ухожен, сколько здесь цветов! Покой и умиротворение – вот что увозит в своём сердце каждый, кто тут побывал.

ОСТРОВ ЛЮБВИ И ОГНЯ

Вы не бывали на Санторини? Ну, тогда вы ничего не знаете о главной жемчужине островной Греции, которую некоторые исследователи исторически связывают с мифической Атлантидой. Санторини – остров-мечта, который славится одним из наиболее захватывающих закатов на планете. Увы, мы покинули остров любви и огня (так называют Санторини греки из-за спящего на его теле гигантского действующего вулкана, который последний раз извергался в 1956 году) незадолго до заката, чтобы успеть на паром, возвращавший нас обратно на Крит.


Остров любви и огня считается идеальным местом для вступления в брак, медового месяца и обмена супружескими обетами. В живописной деревушке Ия мне удалось сфотографировать малазийскую пару, прилетевшую на Санторини, чтобы отпраздновать свою свадьбу среди белых домиков и церквушек с голубыми, как море и небо, куполами. Фантастические ландшафты, скалы из чёрной и красной вулканической лавы, знаменитые пляжи с чёрным вулканическим песком производят неизгладимое впечатление.


После купания в море мы спешим в таверну «Кузина» – наш гид Анастасиос, изучавший русский в Афинском университете, раздразнил наш аппетит рассказами о знаменитых санторинских помидорах, растущих только на этом острове. Мы заказываем всё самое вкусное – томатные котлетки, греческий салат «Санторини», мусаку – запеканку из картофеля, баклажан и мясного фарша под соусом бешамель. Вкуснотища! Самые отважные в это время отправляются на маленьком кораблике в кратер спящего вулкана. Честно говоря, у меня нет особого желания заглядывать в пасть чудовища, 3500 лет назад уничтожившего почти всю древнюю цивилизацию, включая и легендарную Атлантиду.
– Здесь люди живут одним днём, не загадывая наперёд, – рассказывает нам на обратном пути Анастасиос. – Кажется, я понимаю ваше русское выражение «Жить как на вулкане».
Мы начинаем спорить о смысловых тонкостях русского языка. Потом разговор заходит о политике.
– Крит, Родос, Корфу ещё держатся за счёт туристов, – горячится Анастасиос, когда мы напоминаем ему о бесконечных критских сиестах. – А вот материковая Греция – в глубоком кризисе. Американцы нас прессуют. Бензин стоит уже почти два евро за литр. Мы всё чаще вынуждены использовать альтернативные источники энергии – ветряки, солнечные батареи. Знаете, в Афинах у меня очень много безработных друзей. И это не потому, что они не хотят работать.

ЭТИ КРИТСКИЕ ВЕЧЕРА

В один прекрасный день мы берём напрокат автомобиль и едем в Агиос Николаос – один из красивейших городов южного побережья. Наша новая петербургская приятельница называет его восторженно «мой Зурбаган».

Главной фишкой Агиос Николаоса является «бездонное» озеро Вулизмени, в котором, по преданию, купались Афина и Артемида. Глубина озера составляет более 68 метров, его вулканическое происхождение не оставляет никаких сомнений. Берега озера покрыты кафе и ресторанами, где предлагают свежие морепродукты. Здесь же можно выпить чашечку греческого кофе или апельсиновый фреш (апельсины в Греции – наивкуснейшие), а также воспользоваться бесплатным вай-фаем. В археологический музей мы не попали – был, увы, понедельник, выходной. Зато побывали в порту, многочисленных мастерских, походили по магазинчикам, включая булочные и рыбные лавки. Свежая рыба стоит недёшево – порядка 800 рублей за килограмм. Так что не каждый житель Крита в состоянии часто баловать себя дарами моря.
Кстати, путешествие по Криту на автомобиле – удовольствие на любителя. Во-первых, цены на бензин действительно кусаются. Во-вторых, здесь строгие правила и большие, даже по греческим меркам, штрафы. В-третьих, дороги, вьющиеся по краю отвесных скал, выводят из равновесия даже самых невозмутимых водителей. Словом, больше моя подруга за руль не садилась – берегла нервную систему.


Зато критские вечера, которые устраивали для нас сотрудники отеля, помогали расслабиться по полной. За ужином нас угощали национальными блюдами – каракатицей, жареными в специальном соусе улитками, дзадзыки (йогуртом с тёртыми огурцами и чесноком), фетой, осьминогами, маленькими пирожками с белым сыром. Подавали раки – местную виноградную водку. Выпекали торт в виде греческого флага. А после трапезы облачённые в национальные одежды менеджер отеля, официантки, повар, портье танцевали на открытой террасе критские танцы, в том числе совершенно необыкновенный танец с огнём. Добавьте сюда белые и красные вина, нежную греческую музыку, близкий шум волн, в которых отражается луна, бескрайнее звёздное небо – и вы поймёте, почему, едва уехав, я хочу вернуться на критскую землю ещё хотя бы один раз.

Автор: (31 Июл 2014). Рубрика: Лента новостей, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.




комментария 2   “Путешествие к трём морям”

  1. Bashkort

    Эх, еще бы цены и расценки…

  2. Номо

    Господа-товарищи отдыхайте в Крыму. Крымнаш.

Ответить

*

Фотогалерея


Войти